FotoTalleres

Hola amigos!!

Hoy deseo hablaos de como podemos conseguir una imagen como la de la izquierda o la de abajo, directamente desde la cámara. Estas imágenes han sido tomadas así directamente, en exterior y alrededor de medio día, en ellas no hay procesado para oscurecer el fondo, ni hay un fondo negro claro!! 

El escenario es una ubicación que ofrece una iluminación intensa, con zonas de sombra. Deberemos colocar el “sujeto” en la zona de iluminación intensa, con una zona de sombra detrás, de esta forma habrá una diferencia de iluminación de varios puntos de diafragma. Buscamos que los diafragmas de diferencia que haya entre el sujeto iluminado y el fondo en sombra supere el rango dinámico del dispositivo de captura (ya sea sensor, película o diapositiva). De esta manera, si medimos la luz en el sujeto, el fondo quedará “empastado” o al menos muy oscuro. 

Pero, aclarémonos, ¿cómo podemos ver los puntos que hay entre dos zonas, que es lo que queríamos ver?. Pues es sencillo, pongamos primero la cámara en manual y medición puntual. A continuación, escogemos el diafragma que deseemos usar, y midamos la luz en el sujeto a la vez que ajustamos el tiempo de exposición para que el sujeto quede bien expuesto. Ahora, ponemos el punto de medición en el fondo y miramos la exposición. Si vemos que el exposímetro está completamente a la izquierda, entonces sabemos que el fondo saldrá negro.

Ahora bien, para ver lo que queríamos ver (cuantos punto hay) lo que haremos es ir aumentando el tiempo de exposición contando cuantos pasos (o clicks) avanzamos hasta encontrar la exposición correcta para el fondo. Pues los clicks que hayamos contado son los pasos de distancia que hay entre el sujeto y el fondo.

Ahora solo quedan unos ajustes en el proceso de postproducción eliminando algún detalle que se os haya podido escapar y listos!!

La misma estrategia podemos emplear para aclarar un fondo, pero esto os lo dejo a vosotros…

 

 FT09 - Sujetos claros con fondo oscuro [8:25m]: Play Now | Play in Popup | Download

Hoy vamos a hablar del enfoque de las imágenes a la hora de imprimir. 

Cuando hacemos una foto, el flujo de trabajo típico es:

• - tomar la foto
• - importarla al ordenador
• - transformarla en dng
• - editar una copia de la imagen hasta llegar al punto en el que estamos satisfechos

A partir de este punto los siguientes pasos dependen del uso que le queramos dar a la imagen. 

Si la vamos a usar en la web, por ejemplo, reduciremos su tamaño, transformaremos el perfil de color y puede que queramos aplicar un leve enfoque. En cambio, si el objetivo es la impresora, las tareas a efectuar son otras. Dejemos a un lado la gestión de perfiles de color, ya que es un tema que trataremos en otro podcast, y centrémonos en el enfoque de la imagen.

Se entiende por enfocar una imagen, el proceso de resaltado de contornos de la imagen. Este resaltado de contornos variará en función del tamaño al que se desea imprimir la imagen, pues pensad que a tamaños de impresión mayores, los contornos son “más gordos” y por tanto se deben resaltar más.

Por este mismo motivo, el enfoque de las imágenes es un proceso que no se suele guardar ni incluir dentro del workflow – o flujo de trabajo habitual -. Existen diferentes técnicas de enfoque, cada uno debe escoger aquella con la que se sienta más cómodo, pero yo os recomiendo una técnica que no degrada la imagen, sino que se basa en el uso de capas. Se trata del uso de filtros pasaaltos.

Una vez tenemos procesada la imagen que deseamos imprimir, con todas sus capas de ajuste y sus máscaras, seleccionamos toda la imagen con Ctrl+A o cmd+A y seleccionamos editar->Copiar aplanado (en inglés Copy Merged), es decir copia todas las capas visibles. Creamos una nueva capa, encima de todas las existentes y pegamos el contenido copiado. Vamos a tener una capa con una copia de la imagen procesada “aplanada”. Seleccionando esta capa, vamos a aplicar un filtro pasa altos de aproximadamente 4 píxeles que nos genera una imagen gris donde solo se aprecian contornos. En este punto, modificamos el modo de fusión de la capa (que es el desplegable de la parte superior de la ventana de capas) a modo “Luz suave” (en inglés soft light). Si apagamos y encendemos la capa podremos comprobar que al activar la capa, los contornos se resaltan, es decir la imagen se ve “mas enfocada”. Si consideramos que la queremos enfocar más podemos duplicar la capa con Ctrl+J o Cmd+J y la cantidad de enfoque se incremenará, pudiendo incluso bajar la opacidad de la capa para hallar un punto intermedio. Probad también de jugar con el 4 que hemos aplicado al filtro pasa altos.

Al principio de este post os comentaba que en función del tamaño de impresión, el enfoque deberá ser mayor o menor, ¿pero cuanto de mayor? pues la respuesta ya depende de cada uno, de como le gusten las impresiones. A mi personalmente, si imprimo a 40×50 suelo poner una capa y media (una y la segunda con un 50% de opacidad) o dos, si imprimo a tamaño A2 suelo poner entre dos y tres. Os recomiendo que experimentéis con esta técnica.

Esta técnica nos ofrece otra ventaja importante, y es que sólo aplica enfoque a las zonas que lo necesitan, o sea a los contornos y el resto de la imagen queda intacta. De este modo sabemos que no nos añade ruido, cosa que con otros métodos no podemos controlar.

Hasta pronto!!

En el podcast de día de hoy voy a concluir, por ahora, el tratamiento del color con la carta gris explicando como se puede automatizar el proceso para que Photoshop procese vuestras imágenes mientras vosotros hacéis plácidamente la siesta.

El proceso puede arrancarse desde Photoshop o desde Bridge y no se restringe únicamente al uso de la carta gris, sino de cualquier acción.

En el segundo capítulo del episodio tercero vamos a tratar el uso de las tarjetas grises para balancear el color cuando fotografiamos en interiores. La idea es la siguiente, primero decidimos donde efectuaremos las tomas, entonces al lado del sujeto ponemos una tarjeta gris – yo he usado blanco, gris y negro – de modo que esté iluminada por la luz del lugar, y tomamos una foto donde aparezca la tarjeta.

Después, continuamos fotografiando como siempre lo hemos hecho, pero vigilando que no cambien las condiciones de luz. Si alguien enciende otras luces, habrá que refotografiar la tarjeta. 

Una vez acabada la sesión de fotografía, y ya en el ordenador, con la primera imagen, creamos una capa de ajuste de curvas, y con las herramientas medidoras, le mostramos al ordenador lo que debe ser blanco, negro y gris neutro. Una vez hecho esto guardamos los ajustes de las curvas. 

Ya solo se trata de, para cada imagen a corregir, crear una capa de curvas y cargar los valores guardados anteriormente.

Acabamos el capítulo de hoy creando una acción para poder automatizar estas tareas.

Hasta pronto!!